Fenêtre : rénovation ou dépose totale, comment trancher

Quand on remplace une fenêtre, il n’y a pas trente-six méthodes : soit on garde le cadre en place et on pose la fenêtre neuve dessus — c’est la pose en rénovation —, soit on retire tout jusqu’au mur — c’est la dépose totale. La première est plus rapide, moins salissante et moins chère, mais elle vous coûte de la surface vitrée. La seconde vous rend cette surface, au prix d’un vrai chantier.

Le bon critère de décision n’est ni le prix ni le devis le plus court : c’est l’état de l’ancien dormant, et la largeur de vitrage que vous pouvez vous permettre de perdre.

Ce que recouvrent les deux méthodes

Un mot de vocabulaire d’abord, parce que les devis en sont pleins. Le dormant — appelé aussi bâti ou huisserie — est le cadre fixe scellé dans le mur. L’ouvrant est la partie qui bouge, celle que vous poussez. Le clair de jour est la surface par laquelle la lumière passe réellement : c’est le trou, pas la fenêtre.

En rénovation, on retire les ouvrants et on prépare l’ancien dormant, qui reste en place. La fenêtre neuve, dormant compris, vient se fixer par-dessus. Le mur n’est pas touché : ni plâtre, ni peinture, ni gravats.

En dépose totale, l’ancien dormant est arraché ou scié, jusqu’à retrouver la maçonnerie. La fenêtre neuve est posée directement dans l’ouverture, puis on reprend les finitions intérieures et extérieures — tableaux, appui, enduit, et souvent la peinture de la pièce sur ce pan de mur.

Le vrai coût de la rénovation : le clair de jour

C’est le point que les devis mentionnent rarement et que tout le monde découvre à la pose. En rénovation, le nouveau dormant se superpose à l’ancien. Le cadre total s’épaissit donc, sur les quatre côtés, et la surface vitrée diminue d’autant.

Sur une porte-fenêtre de salon, la perte se remarque à peine : quelques centimètres sur une grande ouverture, personne ne les voit. Sur une fenêtre de cuisine étroite, sur un vasistas de salle de bains, ou sur une fenêtre de chambre de bonne, c’est autre chose : la pièce s’assombrit visiblement, et on ne revient pas en arrière sans refaire le chantier.

Sous une certaine largeur, on ne pose plus en rénovation. C’est le seul cas où nous déconseillons systématiquement la solution la moins chère.

Quand l’ancien dormant interdit la rénovation

Poser en rénovation suppose un cadre existant sain, droit et solidement scellé. Voici ce qui doit vous faire renoncer, et qu’un artisan sérieux vérifiera devant vous :

• Le pied du dormant est mou. Enfoncez la pointe d’un tournevis dans les dix derniers centimètres du montant, en bas, côté extérieur. Si le bois cède, le bâti est pourri : il ne tiendra pas la fenêtre neuve.
• Le cadre a bougé. Mesurez les deux diagonales de l’ouverture. Un écart de quelques millimètres se rattrape au calage ; un écart franc signifie que le bâti a travaillé, et que la fenêtre neuve travaillera avec lui.
• Il y a des traces d’eau. Auréoles sur le tableau, plâtre qui cloque, moisissure dans l’angle bas : l’étanchéité est déjà en défaut. La refaire suppose d’accéder à la jonction mur / dormant, donc de déposer.
• Le dormant est en métal mince ou de dimensions non standard. Fréquent dans les immeubles des années soixante et soixante-dix : la reprise en rénovation n’est pas toujours possible.

Dans tous ces cas, garder l’ancien cadre revient à visser du neuf sur un défaut connu. Le chantier paraît réussi le jour même, et le problème réapparaît au premier hiver.

Quand la rénovation est le bon choix

Elle l’est plus souvent qu’on ne le croit — et nous la proposons volontiers :

• le dormant est sain et d’aplomb ;
• l’ouverture est assez large pour que la perte de clair de jour passe inaperçue ;
• vous êtes en appartement occupé et vous ne voulez ni poussière ni reprise de peinture ;
• plusieurs fenêtres sont à changer et le budget doit couvrir l’ensemble plutôt que deux fenêtres parfaites et trois qui restent.

Ce dernier point compte plus qu’il n’y paraît. Changer six fenêtres en rénovation améliore davantage le confort d’un logement que d’en changer deux en dépose totale.

Ce qui ne dépend pas de la méthode

Deux choses décident du résultat, quelle que soit la pose, et ce sont celles qu’on bâcle en fin de chantier :

1. L’étanchéité périphérique. Entre le dormant et son support, la jonction doit être continue sur tout le pourtour. L’air et l’eau passent par là, jamais par le vitrage.
2. Le réglage des ferrures. L’ouvrant doit venir écraser son joint sur toute sa longueur. Une fenêtre neuve mal réglée laisse mieux passer l’air qu’une ancienne bien entretenue — et c’est un motif d’appel fréquent quelques semaines après une pose.

Et un troisième point, qu’on oublie systématiquement : la ventilation. Une menuiserie neuve ferme bien mieux que celle qu’elle remplace. Si l’air n’a plus aucun chemin d’entrée, l’humidité reste dans le logement et va se condenser ailleurs — dans les angles, derrière les meubles. Les entrées d’air prévues sur les ouvrants ne sont pas une négligence du fabricant : on ne les bouche pas.

Ce qu’il faut retenir

• La question n’est pas « quel matériau », mais « garde-t-on le dormant ».
• La rénovation coûte moins cher et salit moins, mais elle réduit la surface vitrée sur les quatre côtés.
• Un dormant pourri, déformé ou qui prend l’eau interdit la rénovation, quel que soit le prix affiché.
• Sur une petite fenêtre déjà étroite, la dépose totale se justifie presque toujours.
• Étanchéité, réglage des ferrures et ventilation décident du résultat bien plus que le choix du matériau.

Pour le détail des deux méthodes, du déroulé d’un chantier et du choix entre PVC, aluminium et bois, voyez notre page pose de fenêtre. Et si votre fenêtre laisse simplement passer l’air sans être abîmée, ne la changez pas : un joint et un réglage suffisent souvent.